不论在我的微信里,还是微博里,或者任何一个地方吧。每一个问我学摄影买什么相机的人,我都会给他推荐大底的单反或者微单。主要的一个原因就是这类相机容易拍摄出背景虚化效果。相信每一个学习摄影的人都对那种主体非常清楚,背景模糊一片的照片有一种特殊的好感。所以今天就给大家说一说背景虚化效果的原理及拍摄方法。
如果说景深的意思是,对焦的焦平面前后还清晰的一个范围。那么背景虚化效果如何实现呢?
如果这时候你还在脱口而出说什么大光圈,我想您应该好好去看看上面那句话。其实用景深实现背景虚化很简单,就是让背景在景深之外,而且越远越好,这就虚化了。
所以实现背景虚化并非大光圈一个途径,有4个因素都可以让背景在景深之外。想要背景虚化其实我总结了四句口诀:背景远,相机近,光圈大,焦距长。
背景远
你拍人像时,肯定喜欢背景模糊成一片。最直接的方式就是,让背景离得远远的。背景人物越远,肯定就越模糊。这个道理再简单不过了。比如下图中的这个小黄人,它的背景就是蓝天白云,显然这时离它非常远的。所以尽管我的光圈不大,也能虚化。
索尼RX1拍摄于加拿大
35mm F5.6 1/1600秒 ISO 100
我在西雅图汤森港拍摄一对情侣时的情况可能更为典型。当时我看到一对情侣绝对非常好。但是拍摄时他们的背景正好是身后不远处的一棵树。如果两个人的背景是树,那么画面会显得很乱。于是我往右边走了一段距离,这样两个人身后的背景就从树变成了远山。
佳能EOS 6D MarkII拍摄于美国
400mm F8 1/500秒 ISO 100
不过有时候我们无法左右背景的距离。所以我们只能控制景深,景深和光圈、焦距、拍摄距离有关。所以接下来的三句口诀就是作用在景深上的。
相机近
所谓相机近就是相机离拍摄的主体近一点。相机离拍摄主体越近,景深就越浅,背景虚化效果就越明显。这一点简直比其它三招都好使。所以有人说手机很难拍出背景虚化效果的时候,我说你拿手机拍硬币试试,离得近点,那背景虚化效果非常虚。
佳能EOS R+RF28-70mm F2L USM拍摄于日本
28mm F2.0 1/80秒 ISO 2000
这张照片是一个生满了苔藓的朽木,前面长了小蘑菇。因为我拍摄时离得非常近,所以我们可以看到木头的后半段已经很虚了。这就是拍摄距离近产生的虚化效果。
相机离得近产生的背景虚化效果在微距拍摄的时候更为突出。
索尼A99+50mm F2.8 微距拍摄于北京
50mm F8 1/500秒 ISO 800
这张蝴蝶我是用微距镜头拍摄的,虽然并没有拍摄出真的“微”,但是相机离它也是非常近了。所以我们能看到非常浅的景深,虚化效果极为明显。
但是这也有一个问题,本来我想给一个姑娘拍全身像,结果离得近了就变大头像了,甚至眼睛特写什么的。我不想离这么近怎么办?没关系,我们还有两句口诀。
光圈大
在讲光圈的时候,我们说了小孔成像原理。小孔能成实像,但是孔大了并不是不能成像,只是成虚像。这就是为什么大光圈的时候更容易出现背景虚化效果的原因。
所以想要背景虚化效果的时候,就要将光圈开大。
这张照片我使用了F1.2的大光圈,背景虚化效果是很明显的。F1.2的最大光圈镜头一般价格不菲,但是最大光圈F1.8的定焦镜头价格却比较亲民。同样可以拍摄出很好的虚化效果。
在讲光圈值的部分时,我说了光圈值是焦距除以孔径的比值。那么可见同样的光圈值,焦距长孔径也就越大。
焦距长
之前说过焦距短就是广角,焦距长就是长焦。如果其他条件相同,焦距越长背景虚化效果越明显。
这张照片使用了200mm进行拍摄,对焦在了蜘蛛身上,与其一个焦平面的两片叶子也是非常清晰。但是背景却非常虚。
这张照片同样是200mm拍摄的,对焦对在小鹿的身上。尽管我离小鹿非常远,但是长焦也形成了很好的虚化效果。
话说回来,拍摄人像时也不是焦距越长越好。一方面我们会和模特交流不通畅,另一方面我们在学习透视的时候知道,太长的焦距会让我们离模特非常远,这样人脸趋于扁平,并不好看。
对于拍摄人物特写来说50mm-200mm之间会有比较好的透视效果,同时配合这些焦距的大光圈定焦镜头,虚化效果也是非常好的。这里说到的焦距,都是实际焦距。
背景远,相机近,光圈大,焦距长。这里面背景远是最好的,但是并非所有场景都能如意。相机近往往会受限于我们取景,而焦距长也会对透视效果产生影响。所以除了背景远,光圈大就是最好的获得背景虚化的途径了。这也是为什么深入人心的原因。
手机的景深虚化
之前在曝光的章节中,我介绍光圈是谈到了手机并无好的光学虚化能力。这到底是为什么呢?我们刚刚学习4句口诀中,就有焦距长这一句。而手机的传感器很小,最大的往往是主摄镜头。虽然镜头等效大概都在24mm左右,但是实际焦距却非常短。
想要小景深,很强的虚化能力,就不能有太短的实际焦距。这就是为什么手机难出虚化的原因。同样的原因,传感器越大,得到同样视角的等效焦距时,实际焦距也就越长,所以虚化效果也就越好。这也是为什么我一直建议大家购买相机要买135全画幅的原因。
虽然手机难出真实的虚化,但是计算摄影时代,能够用数码实现的也没必要用光学实现。现在手机可以通过多摄像头对于拍摄场景进行测距。然后模拟虚化的效果。虽然不能完全与相机的光学产生的虚化效果比拟,但是也很不错了。
使用手机的大光圈功能,我们甚至还可以在拍摄完成后选择对焦点,以及虚化的程度。这是手机发现,甚至是小传感器相机发展的方向之一
超焦距
在拍摄风光以及到此一游照的时候,我们往往希望得到一张大景深的照片,能够让远近风景都清晰。这样方能将目之所及的美景都收入照片之中。
想要浅景深就要用大光圈+长焦+对焦距离近这三者来搞定。那么如果我们要背景虚化不明显,要远近都清晰自然就要小光圈+广角+对焦距离远咯。
呃……是这样的,但是又不全是。因为我们知道小光圈+广角镜头是获得远近都清晰的好方法,但是真的要是对焦到很远的地方,你会发现景深虽然大了,远处更清晰了,但是近处却模糊了。
所以比如拍摄风景,一般来说我建议小光圈(F8、F11就可以了),然后根据您的取景范围选择焦距。取景范围大,选择广角。取景范围小,拍摄远处,该用长焦就用长焦。
对焦就对焦在您认为画面中最重要的元素。如果拍摄远处,虽然用了长焦,但是对焦距离一般也会比较远。所以不需要担心景深太浅,会有虚化。
佳能EOS R+RF24-105mm F4L IS USM拍摄于日本
42mm F11 1/200秒 ISO 100
对于拍摄风景来说,我们学会这一部分就足够了。
如果要深入探讨一下,有没有这么一个距离是我对焦的时候对在这里,能获得当前光圈和焦距组合下最大的景深范围呢?
有!这个就叫超焦距摄影。
首先,我们要知道一个基本概念:超焦距是对焦到某个距离的时候,我们能够获得理论上最大的景深范围。
那么关键的问题就是这个超焦距到底是对焦到什么距离。
当我们使用了某个光圈和焦距的组合,对焦点从最近开始往远了去,你会发现景深随着对焦距离变远,会逐渐变大。尤其是后景深变大的速度要大于前景深。但是当对焦在某个点时,恰好后景深边界达到了无穷远,那么后景深就不会再变大了,因为无穷远是最大的。这时继续让对焦距离变远,虽然前景深依然会变大,但是抵不住对焦距离变远的速度,前景深的边界依然是远去的。
所以理论上最大的景深氛围就是当你对焦在某点时,后景深的边界恰好到了无穷远的地方。找到这个对焦距离,就是实现超焦距摄影的关键了。
其实实现起来也很简单,因为关于景深还有一个原理。当我们对焦在B点时,假设A点为前景深范围,C点为后景深范围。那么你对焦在A点时,B点恰好是后景深范围。当你对焦在C点时,B点恰好是前景深范围。
如此一来,如果我们想后景深范围恰好在无穷远,只需要对焦在无穷远上,那么这是前景深范围就正好在实现超焦距的对焦点了。
1、我确定好我拍摄这个场景需要的焦距和光圈。这个在我找超焦距直到拍摄完成的过程中光圈和焦距都不能变。
2、将相机或者镜头调节至手动对焦,同时将对焦点调节到无穷远。
3、对着有纵深的景物拍摄一张照片。回放照片找到离你最近的清晰的物体。
4、切换成自动对焦,对这个物体对焦。对焦好之后可以切换成手动对焦,让对焦距离不再变。
这样你就实现了超焦距摄影了。
如此这般你就可以拍摄一张远近都清晰的照片了。是不是感觉有点复杂?宁老师再告诉您一个简单找到超焦距的办法。
现在数码时代,手机APP种类繁多,您到APP市场里搜索一下“景深”,您就可以看到各种各样的景深计算器了。将您相机的当前调整的光圈和焦距输入进去,这些景深计算器就自己给您计算出超焦距了。不但如此,还能告诉您对焦在任何距离时,景深到底是多少。实在是科技给大家带来的便利。
对于超焦距的部分,其实并不需要读这本书的读者都学会,因为在实际拍摄时,使用的机会寥寥无几。我们拍摄风景时,记住小光圈,对焦在您认为最重要的元素上,基本上就可以实现远近都清晰了。
本篇文章转载来自微信公众号《摄影笔记》
网友评论